【刺绣工艺的历史由来】刺绣的种类与特点介绍

　　探及刺绣工艺的起源，至今尚无统一说法。不过，我们可以追溯到原始部落的图腾，起码还在茹毛饮血的年月，老祖宗们就极有可能将部族徽记刺绣在兽皮抑或粗麻织物上以作标志了。

　　刺绣具有悠久的历史传统，始终在世界范围内享有极高的声誉。它植根民间，凝聚了世世代代刺绣工匠的心血与智慧。无论是针法技艺，还是精美图案，都令世人赞誉有加，叹为观止。

　　翻阅史籍，能发现如下一种说法：舜让禹在庄严的君王礼服上，绣以日、月、星辰;龙、雉、粉米等12种图案，并将这些图案赋予神圣威严的含义，据说这就成了后来帝王衣装最初的依据。

　　确切地说，在商周时代，刺绣工艺就已经进入了一个比较成形的发展时期。有《诗经》“素衣朱绣”句为证。意思是说当时的权贵穿的白色衣服一般都绣有红颜色的纹样。到了春秋战国时期，打破了周朝的禁令，刺绣工艺品成为高档商品，也成了豪门贵胄相互往来馈赠的礼品。而汉代，不仅在衣装饰物上刺纹绣花做各种图案，而且已然开始将刺绣工艺应用于被褥及帐帷等日常用品上了。

　　隋朝时，绣花衣物几乎普及至民间各色人等。盛唐时期，刺绣工艺又增添了金银线绣、珠绣等更高一级的品种。

　　宋代之初，奢靡之风波及市井里巷，连普通市民都“以华靡相胜”，花色不厌其繁，绣工不厌其细。虽说风气不见得健康，可无形之中却把刺绣工艺的水准向前推进了一步。当然，宋代也有禁止老百姓穿着刺绣服装、抑制刺绣发展的时候。然而，“青山遮不住，毕竟东流去”。宋代的刺绣工艺到底还是得到了空前的发展和大幅度的提高，图案样式、选用题材也大为丰富：花鸟山水、楼台亭阁、瓜果菜蔬、野兽家畜、仕女牧童等等，都成了生动的绣品。现藏于沈阳故宫博物院的宋代刺绣《海棠双鸟》、《梅竹鹦鹉》，设色精妙，生动得趣，针法也格外繁复、考究。从平针、滚针，乃至缠针、抢针、擞和针等，交替使用，各呈其妙，显然早已运用得得心应手、相当娴熟了。

　　珠绣、金银线绣等高级刺绣工艺，到了元代愈发兴盛。元代，南方的民间刺绣艺人大批被驱使到北方从艺，这在客观上推广了刺绣工艺，也使南北方的刺绣工艺美术理念得以密切交流与充分沟通。刺绣中加入金彩，其实是受了北方的影响方风行于江南的;北方刺绣则在针法上多借鉴了南方技艺，在图案设计以及造型风格上学习了南方。元代的民间刺绣，总体上来说不如唐、宋时期精细、绚丽，说起来毛病却是出在朝廷上。元贞年间，朝廷颁发民间使用诸如胭脂红、鸡冠紫、栀子红、芳柳绿等六种鲜艳颜色的禁令，将刺绣应用赋予了苛刻的非工艺涵义，这无疑拉大了官民之间的距离，影响了刺绣在民间的发展。

荷包(民国)

　　明、清时代，关于淑女的标准之一就是“擅女红”。而“女红”的含义，主要还是指的刺绣技艺。但是，明太祖时也有禁令：不准使用色泽鲜明纯正的水红、桃红、明绿等，不准民间服饰绣蟒纹。然而，刺绣工艺终归为民间所掌控，朝廷纵有三令五申，也未能禁绝美丽的绣品在民间的流行。

香包

　　清代可谓是刺绣风行各地的鼎盛期，针法愈加多样，图案更加丰富，应用也益发广泛。单说民间日常就有绣门帘、绣帐幔、绣坐垫、绣床帷、绣裙裾、绣兜肚、绣香袋、绣荷包、绣鞋面、绣枕头等。很多农村，姑娘、媳妇几乎无人不会刺绣。比如江浙地区、安徽芜湖、湖北黄梅县、四川南部一带，刺绣几乎成了女人的必修课。在各地传统习俗中，有一种是姑娘长大了都要亲手制作并绣上图案的“荷包”，这便是日后有了心上人要郑重其事送给男方的定情物。在浩如烟海的民歌中，有一首叫做《绣荷包》，各地差不多都有，歌名一样，歌词也大同小异，正说明了荷包这种工艺品在民间植根的程度。云南民歌《绣荷包》特别脍炙人口，流传很广。“小小荷包双丝双带飘，妹绣荷包吆挂在郎腰……”，正是对这种民间习俗的生动写照。

　　除了绣花衣袖、绣花裤脚，绣花鞋也是中国民间传统的一大美妙景观。青春少女、待字闺中的，那鞋上刺绣的花卉图案就靓丽、就鲜艳，而中老年妇女一般就采用单调的素色图案了。依潮州地方习俗，要把漂亮的刺绣香包扎系在燕尔新婚的一对男女的鞋面上。男鞋也能与刺绣品结缘，这在其他地方就不多见了。潮州的刺绣香包，传之既久，明朝时就出现了“丢彩”的地域性风俗。所谓丢彩，就如今日给流行歌手当场送花，那是当时观众掷向久慕心仪、由衷喜爱的戏曲名演员的。

　　在陕西的渭北高原，有相当部分农村妇女擅长绣制虎形枕头。“老虎枕”历来都是以布绣制，朴实、乡土味很浓，颇有当地民风意味。枕头以红布缝制成虎形，头尾绣出细部，通身斑纹也是绣上去的。造型很有卡通特点。还有一种“狮枕”却是绿布缝制的，用红色丝线绣出通身狮毛及狮头的眉眼耳鼻，使狮子既威风凛凛又不失憨态，年轻的母亲亲手给自己的小宝宝制作这样的枕头，一是表达对子女的慈爱，二是希望孩子结结实实，茁壮成长。至于年轻的媳妇绣制“长枕”———也就是双人合用的绣花枕头，则是表达了对爱情忠贞不渝的信念，也寄寓了夫妻恩爱长久、祈愿白头偕老的美好心意。长枕的图案多以五彩丝线绣成：绣《杏林双燕》，寓意春光明媚、小夫妻有个鲜花似锦的好前程;绣《梅竹双鹤》，寓意举案齐眉、夫妻长寿;绣《双燕芙蓉》，寓意妻美夫荣、企盼荣华富贵。此外常绣的图案还有《鸳鸯戏水》、《宝鸭穿莲》、《凤凰牡丹》等等。

　　有晚明时期“社会风俗画卷”盛誉的现实主义巨著《金瓶梅》，曾对女人绣鞋着意描写，极其详尽。其中所列绣鞋样式不胜枚举，诸如：暖鞋、睡鞋、丝鞋、棉鞋、毡鞋、琴鞋、缎鞋、绫鞋、绸鞋、罗鞋、纱鞋、剪绒鞋等。而鞋面上所绣图案，则有《云头儿》、《凤头儿》、《刘海笑拨船》、《遍地金扣花》、《金鹦鹉摘桃》、《红鸳凤头嘴》、《羊皮金滚口》、《羊皮金云头》、《金红凤点头》和《满脸花儿》等。

绣花鞋(民国)

　　刺绣的历史悠久，各地民间刺绣工艺更是广为流行。不仅突显了“四大名绣”，更有汉绣、鲁绣、瓯绣、汴绣、秦绣、京绣等争奇斗艳、锦上添花。

　　“四大名绣”是指苏州的“苏绣”、湖南的“湘绣”、广东的“粤绣”和四川的“蜀绣”。

　　提起苏绣何时起源，目前尚无文献或文物可供考证。但，各类史书都有苏州一带在公元前若干年有“断发文身”习俗的记载。传说在尧、舜时代，江南常闹水患，并有凶恶的蛟龙出没伤人，可是，这一带老百姓毫不畏惧，纷纷乘船驾舟，争先恐后去勇斗蛟龙。此前，他们都认真做了准备：在身体上文上蛟龙般的纹理，剪去散披的长发，跳入水中，看上去就和蛟龙的模样差不多了———因为蛟龙不伤同类———以此潜水斗蛟，能确保自身不受伤害。恶蛟被除掉，文身的习俗也保留了下来。一个心地善良的姑娘实在不愿意看到人们刺伤自己的体肤，于是苦思冥想，才有了将文身图案转绣在衣服上的创举。刺绣，至此出现在苏州地面。

　　当然，这仅仅是个传说，说明苏绣始自远古。而真正意义上的刺绣，史书上记载是在三国时期。唐代以后，苏州日益繁华，刺绣业更加兴旺，针法技艺也随之大大提高。宋朝时，朝廷在苏州设立了织造衙门，城内也出现了若干条专营刺绣业务的街巷。绣衣坊、绣花店一家挨着一家，绣工云集，高手不断涌现，刺绣工艺达到了空前精美的程度。我们现在所知当时的经典作品：《滕王阁图》、《东方朔像》，即为针法精致繁复、设色考究、工艺技法难度极大的传世精品，后者今天仍藏于英国伦敦博物馆。明代的苏绣又增添了一大类别，那就是刺绣的戏衣剧装。清代是苏绣发展的鼎盛期，销售刺绣品的绣庄最多时竟达一百五十多家，家家养蚕，户户刺绣，民间热衷刺绣工艺盛极一时，当时苏州就有“绣市”之别称。清末蜚声海内外的刺绣大师沈云芝，便是苏绣艺人中的重要代表人物。她精工细绣的“耶酥像”，在1915年的巴拿马万国博览会上，震惊了所有参展人等，毫无争议地拿了奖。

　　湘绣分布湖南长沙、宁乡等地。据考古发现，春秋时期长沙就有了针法细密、图案繁复的丝绢刺绣品。宋朝乃至明代，湘绣在民间得以普遍发展，在很大程度上与现代湘绣风格几无差异。清代，湘绣工艺遍及城乡，专营绣品的商号也有数十家之多，并在京、津、沪、沈阳、武汉等地开办了诸多分号。在1909年的南洋劝业会上，湘绣人物工艺品，受到欧美、东南亚等各国代表团的极高赞誉。湘绣的特点，在其质朴凝重中见优雅、细腻致密中见灵动。

　　湘绣中的人物、鸟兽、花卉等，往往借鉴工笔画优长，注重层次及润色效果，很多作品有时连刺绣针迹都令人难以察觉。

　　粤绣出自广东，细究还能分出“广绣”和潮州一代的“潮绣”。粤绣如同“粤菜”、“广乐”一样，自有其浓郁的地方特色：色彩艳丽、装饰性强。常用针法有“金银绣”，不仅强调画面的立体感，而且突出了豪华富丽的气派。今人所知的粤绣名作，有的出自远在唐代的名绣工之手。明朝时候，粤绣随洋商传到国外，中国刺绣从那时起也就借广东福地，打开了出口外销的通道。粤绣在民间的流传与应用也是相当广泛的，尤其是清代，一般人对婚庆服饰、陈设及床上用品的刺绣需求自不待细述，单说在普通女人中非常流行的绣花裙、绣花衣袖，在当年就绝对是全球范围内最抢眼、最靓丽的一道风景线。

　　关于四川成都一带形成的“蜀绣”的记载，最早的应该算作西汉的《蜀都赋》。蜀绣中最为出名的品种，当属龙凤软缎被面。作为条屏一类观赏品，蜀绣传统的代表作有《芙蓉鲤鱼》与《鸡冠花·大公鸡》。白色绸缎作底，绣鲤鱼则采用三十多种不同针法。活脱脱的大鱼，连尾鳍都颇具透明感。绣公鸡采用“晕针”法，依鸡羽之纹理，顺势而绣，质感逼真，生动自然，很有工笔绘画味道。