满族服饰习俗文化

　　除了发式之外，满族的民族服饰也在清代成为“国服”，不仅在本民族中流行，而且遍及汉蒙等兄弟民族。实际上，满族的衣着也深刻地影响了整个中华民族的服饰文化，为现代中式服装风格奠定了基础，其中最典型的是旗袍、马褂和坎肩。

　　旗袍

　　一、旗袍

　　旗袍，意为“旗人穿的袍服”，满语称“衣介”，分单、夹、皮、棉四种，四季咸宜。汉族传统的服装是“上衣下裳”，而旗袍是上下身连体，“衣皆连裳”。清初规定“剃发易服”之后，传统的汉族服饰(明代汉服) 被禁止穿戴，两截衣裳的汉服形制只是汉族女子在家里的穿戴。而在正式场合，无论男女都要穿袍服——皇帝穿“龙袍”，“百官皆蟒袍”，大臣上朝要穿“朝袍”，即使老百姓在公开场合也要穿长袍马褂。

　　满族男子穿的旗袍，其样式和结构都比较简单——圆领，大襟，窄袖，四面开衩，左衽，带扣襻，束带，这种服装便于骑马行猎，是满族人骑射生活中的创造。

　　满族妇女穿的旗装， 讲究装饰， 领口、袖头、衣襟都绣有不同颜色的花边，最多要多至18道。传统女性旗袍的裁制一直采用直线型，胸、肩、腰、臀完全平直，上下一条直线，外加高高的硬领，女性身体的曲线毫不外露。实际上，只有满族妇女日常所穿的长袍才是今日概念的“旗袍”的缘起。用作礼服的朝袍、蟒袍等满族男人服饰，今已不属“旗袍”的范畴。

　　清代后期，满汉族女子互相效仿装束，服饰风格相互交融，满汉女子服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。旗袍在20世纪上半叶的民国时期得到改进，腰身宽松，袖口宽大，长度适中，便于行走，成为当时中国妇女较流行的服装。1929年，民国政府确定旗袍为国家礼服之一，当然是限于女性。20世纪30年代中，旗袍又被改进，主要是加长，两边开高衩，从而突出了妇女体形的曲线美。受西式服装的影响，40年代旗袍的设计则又缩短，出现短袖或无袖旗袍，外为流线型，更具时尚特征。今天，旗袍已成为标志性的中式服装之一。

　　清代男子箭袖

　　二、箭袖

　　箭袖，满语叫“哇哈”，是很有满族特点的一种窄袖，也指称带有箭袖的男子旗袍服装。

　　清初，满族男子所服旗装，袖口较窄，袖端多加一长可露指的半圆型兽皮(后改布质)，因其状酷似马蹄而名之马蹄袖。优点是征战、打猎时射箭方便，御寒保护手背。清中期以后，这种袖式的服装渐从便服转为礼服，便服多为平袖，礼服仍为马蹄袖。袖子平时多卷起，在办公事、喜庆节日、拜见上司、叩见长辈时，必须先左后右地放下马蹄袖，才可行拜见礼。亦有将马蹄袖用纽扣系于便服袖口，以为礼服之用者。

　　男子箭袖旗袍在当今的满族生活中已经绝迹，但在黑龙江、吉林的农村，某些满族农民，特别是赶车的“车老板”，在他们的棉袄袖口上，常接出个羊皮、狍皮的“袖头”以护手背，即是“箭袖”的遗风。

　　三、马褂

　　马褂长不过腰，四面开衩，罩在袍子外面，是清代满族的主要礼服。马褂分为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式。

　　清代男子马褂

　　马褂原为满族骑射时穿着的一种褂子，后来成为日常罩于袍子外面的服装。高领对襟，四面开衩，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。起初，只有八旗士兵穿用它。雍正后期，马褂作为八旗的一种象征，逐渐在各个阶层流行起来。

　　清代的马褂不能随便使用黄色，因为黄色是皇帝与宫廷的御用颜色。清代只有三种人可以穿黄马褂，第一类是随皇帝出行及护卫皇帝的内大臣、御前大臣、御前侍卫等随从，他们必须穿着黄马褂以壮行色。这种黄马褂没有花纹及图案，称为“行职褂子”，非与皇帝同行时便不能穿。第二类黄马褂是皇帝在狩猎校射时，表现出色者或者向皇帝献猎物者，都可能得到皇帝赏赐的黄马褂。这种黄马褂称为“行围褂子”，只有在跟随皇帝狩猎时才可以穿着。第三种黄马褂是奖赏功臣的，称“武功褂子”，即电视剧里常说的“赐穿黄马褂”。这种黄马褂可以在任何隆重的场合穿着，政治意义很强。

　　直到民国年间，马褂仍然是人们出入重要场合的礼服，但20世纪中期以后渐趋少见。东北人喜欢穿的对襟小棉袄，实际上就是由马褂演变而来的。

　　四、坎肩

　　坎肩，亦称“马甲”或“背心”，是不带袖子的上身无袖衫，通常比较厚，也比较保暖，有棉坎肩、毛坎肩、皮坎肩、布坎肩等。

　　坎肩，起源于满族的马褂，在清代与汉族的服装样式结合起来，从此便流行天下。汉族的“褂子”样式简单，既没领也无袖。但满族人从中获得灵感，对其进行了改造，马褂去袖，衣长及腰，在领、襟、衣摆外镶饰花边，成为当时深受喜欢的服装款式。清代满族的坎肩，常见样式有对襟、琵琶襟、大襟、一字襟和人字襟等。起初“一字襟”坎肩穿在袍子的里面，到了清代中晚期，它一般被穿在袍子的外面。

　　清代男子坎肩

　　由于坎肩美观、轻便、保暖，一直流传至今，成为我国各族人民喜爱的一种服饰类别。